Готовим фитиль для генезиса (оксидирование)

После прогона КЗ и сравнения с изначально правильно оксидированным фитилем бывает подозрение, что КЗ остались, визуально все ок.

Вот тут они есть например, минутные прожиги обычной турбо-зажигалкой и купанием в перекиси и воде, несколько заходов, результат:

При чем между фитилем и базой и между витками и фитилем (это кстати видно, ну тем, кто видел, как все-таки витки разгораться должны в данном случае у спейс-койла — слабое КЗ между 4-мя средними витками через верхний слой сетки, при чем ОЧЕНЬ слабое, но есть. когда сильный КЗ — немного начинает светиться сама сетка между витками 🙂 )

Разница в температуре бака при парении, в количестве пара, его вкусе, тротхите, скорости разряда аккумулятора. В общем — КПД выше, если фитиль оксидирован все же, а не просто закопчен. Нагрев не нужных элементов током исключен со всеми вытекающими. В ином случае — перевод жижи — чтобы попарить нужно больше жижи в итоге.

Фастековская при бОльшей температуре и бОльшей подаче кислорода прожигается отлично без воды за 10-20 секунд, при чем оксидированный слой сетки становится более толстым и рыхлым при высоких температурах, но менее прочный. Разницы с Эдовской в плане прожига при таком подходе нет. Кстати в следующем видео фитиль был сделан из Эдовской сетки саржи 260 и сыпалось с нее после прожига ничуть не хуже, что в видео также есть — за минус это не считаю. Муфта фастековская 400 сетка в видео — по-моему сыпалось меньше (исходя из чего сделал вывод, что качество стали у фастековской выше, но и прожигать ее будет сложнее, что нивелируется хорошей горелкой — оно и понятно, так как сетка именно саржа 260 от Эда сделана из 304 стали, а фастовская из 316L).

Про хорошую горелку и какой что прожигать, а также что выходит с бахромой от сетки тут:


— в видео показана температура горения пламени 1450С (исходя из заявленных характеристик), реальная температура составляет примерно 1350С, исходя из цвета сетки при нагреве ее температура примерно 1200С.

И еще немного практики:


— 1300C — должна пойти — но тепловой мощности у нее мало (точка нагрева небольшая) и потому прожигая один конец фитиля, даже держа весь фитиль полностью в струе пламени — остальная часть фитиля работает как радиатор, да и температура пламени максимальна только в одной точке, при чем небольшой

Горелки
горелки

Слева-направо: 1000C, 1000С, 1300С (возможно выше — ограничение термопары — максимум 1370С)
также попробовал заправить зажигалку, что слева не обычным газом для зажигалок, а бутаном 95% — температура стала 1200С, замер температуры горелки, что справа — делался на бутане 95%.

Первыми двумя только тросы прожигать, третья отлично прожигает фитиль

Ну и:

— при чем газовая плита работала на составе газа пропан, бутан, изобутан — как и зажигалки, выдававшие на том же газу 1000С…
Если нет горелки с 1300С (на бутане) или бутана+обычная турбо-зажигалка — то газовая плита лучший вариант.

Хардкорный метод оксидирования фитиля и койла при использовании термоконтроля

Если приведенный выше пример не подходит — можно воспользоваться хардкорным методом — оксидировать сетку в сладкой воде, прожигая любой зажигалкой — в таком случае наращивание изолирующего слоя происходит за счет сахара, возможность исключить оксидирование установленного койла на высоких температурах во избежание выделения вредных веществ (никель) или сгорания (титан), итак:
1. Прожечь сетку, опустить в воду с сахаром и снова прожечь (вообще этот шаг больше для очистки от посторонних загрязнений сетки и удобства при скручивании фитиля, сахар тут просто потому, что он будет нужен на следующих шагах. Да и цвет сетки более равномерный с ним.
2. Свернуть фитиль (перед скручиванием сетку можно смазать жижкой), прожечь, опустить в воду с сахаром.
3. Прожигать фитиль не до полного высыхания (влага испаряется, сахар остается, образуя защитную пленку) 3 раза (количество циклов зависит от концентрации сахара в воде).
4. Установить фитиль, намотать спираль (в тяжелых случаях с провисанием, после оксидирования подтянуть), смочить все той же сладкой водой и начинать прогревать койл на самом низком ватте — что бы влага испарялась, испарить влагу с фитиля таким образом 3 раза, но не досуха, а после промыть в проточной воде предварительно разогрев сахар (разогрели секунд 5 и под струю воды), просушка. и так сколько раз? — Привильно, три 🙂 ). В результате должен получиться фитиль темнее, чем был до прожига и не более того — если появился видимый нагар или сахар подгорел в каком-то определенном месте (перебор) — прожигаем фитиль до красна и повторяем процедуру.
5. Заправляем генезис и парим, желательно в режиме температурного контроля.
п.с. — по поводу какого-либо вреда от сахара добавлю, что его добавляют в ароматизаторы и табак.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *